黑暗使者

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【转载】经典宝贵的单反相机摄影教材

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风的孤单:



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        这是一篇目前市场还不能买到的经典宝贵单反相机摄影教材 ,文章深入浅出、图文并茂、通俗易懂、简单实用;从单反相机的认识开始,对一般摄影技法及摄影器材的配置作了详尽的阐述,适用于专业和业余摄影爱好者参考学习之用 。    
       目录 :
       1、拿到新的数码相机后该做什么
       2、光圈及焦距
       3、自动对焦
       4、景深
       5、曝光三角
       6、测光技巧
       7、玩转快门
       8、一生只去一次的地方带什么摄影器材
       9、你需要什么样的镜头
      10、三款镜头让旅途拍摄无遗憾
      11、提高拍摄热情的10个功课
       拿到新的数码相机后该做什么
       你花了辛苦赚来的钱买了第一台数码相机,或者可能是第一台数码单反相机,你肯定不想只用自动档随便拍拍纪念照吧。你已经开始读说明书了吗?你应该参加一两个培训课程,或者买一堆数码摄影的书吗?最大的问题是,你准备从何哪里以及如何开始?我有一些不错的建议,帮你走上成为真正摄影师的道路。即使你没有走上职业摄影的道路,也并不意味着你就拍不出和专业人士一样的出色照片。任何一个新的技术可能会吓到初学者或爱好者,但不用担心,这里有一些简单的步骤让你上路。
       1.感受你的相机。在你翻开说明书或看任何快速上手指南之前,确定你已经用相机的自动模式拍了几张照片了。感受一下你的相机,按下快门是什么感觉,把相机握在手里又是什么感觉。你的相机将成为你的摄影伙伴。了解每个按键,不是有什么功能,而是都在哪里。小心地按下每一个按键,看看会发生什么。要熟悉相机的理由是,当你阅读说明书时,对上面提到的按键你都知道在哪里。一旦做到了这一点,你就可以开始看说明书了。








        2.阅读说明书。开始看说明书之前,拿一支荧光笔,把目录中所有你已经了解的章节画出。完成之后,从没有画到的章节开始看。如果看到的部分太过于技术化,就继续看下一章。一旦已经熟悉了某一章节,就在目录中用荧光笔画出。当你完成这项练习后,你就知道需要学习哪些内容,或者该读什么样的教程了。
       3.练习。这是一个循序渐进的训练,尝试不同的设置,然后观察它们如何影响最终的照片。学习一下白平衡,这对非摄影师没有什么意义,但是对数码摄影非常有用,你需要完全掌握它。拍一张照片,然后改变不同的白平衡设置,看看会发生什么。尝试相机所有不同的功能,你需要做到的是了解相机上的所有按键、菜单及旋钮。然后你才能在摄影中发挥创造力。了解如何控制相机相机,你才会了解它们会对你的创作产生怎样的效果。
         除非一个艺术家或一名工人完全掌握了赖以谋生的工具,否则他们是无法达到更高的水平的。你需要做到眼睛不离开取景器也能调整相机的各项设置,以及在黑暗中操作相机。这可能看起来有点不可思议,但摄影是一项捕捉瞬间的工作,没有时间给你考虑如何调整相机设置。一开始做到这样可能会有困难,但随着你深入学习数码摄影,这项技能会成为日后你拍出大作的基础。古话说,熟能生巧,所以付出一些时间和努力来做这项练习吧。摄影快乐!

       关键词一:半按快门 








随着人们收入水平的不断提升,从前看似遥不可及的单反相机已经越来越平民化,如今5000元左右的价格就能购买一台不错的入门级单反相机。可是当我们将一台崭新的相机拿到手中后,如何使用却变成了一个棘手的问题。去翻看枯燥无味的说明书?还是去专业摄影论坛潜水?无论你选择哪种方式,首先阻碍在你面前的都是那些难懂的专业词汇,诸如感光度、RAW格式、调节焦距等。记得笔者刚开始玩摄影时,也被这些专业词汇困扰了好久。今天笔者就将为大家解释一下摄影中最常出现的十个基本词汇,希望能给摄影初学者提供一些帮助。








相信只要是用过相机的人都知道“想拍照,按快门”,但就是这个看似简单的按快门动作,却不是人人都懂得它的奥妙。在按动快门时,通常被分为“半按快门”与“全按快门”,二者可是有着本质的区别。
 
















        半按快门是摄影师必备的操作








半按快门是数码相机最基本的操作功能,当我们慢慢地往下按相机快门,按到大约一半时手指会明显地有一种阻滞感觉,这时快门并没有释放,也就是说还没有拍照,这就叫做半按快门,只有将快门按到底听到“咔嗒”一声响后,拍照才算完成,这时就叫全按快门。 















 








  第一步:半按快门对焦
 















 








第二步:移动画面重新构图








那为什么要将简单的按动快门分为两个步骤呢?简单的说,所有的相机在拍摄前都需要进行对焦,尽管现在的相机非常智能,但是它还没有聪明到能猜到我们要拍什么,如果它把拍摄目标搞错了,那就会造成拍摄主体的不清晰。因此当我们半按快门时,实际上就是开启相机的自动对焦功能,这时相机会对取景器中对焦区域内的物体作为对象进行光圈、快门设置和开始自动对焦,如果我们保持半按快门状态不放,相机就将这些设置进行锁定直到你按下快门为止。所以,设置光圈大小,快门速度以及对焦,这都是在半按快门时完成的,这就是半按快门的主要作用。








一句话总结:半按快门让相机对焦,全按快门完成拍摄。








·关键词二:对焦








正如上文所说,半按快门的目的是进行对焦,那什么又是对焦呢?如果将我们手中的相机比作人眼,那么当人眼想要观察某件物体时,首先需要做的是“集中注意力”,这个集中注意力的过程就是对焦。也就是说,对焦就是将拍摄物体变清晰的过程。
 
















红点亮起,自动对焦完成








对于专业的数码单反相机而言,对焦主要分为两种,一种是手动对焦(MF),还有一种是自动对焦(AF)。手动对焦就无需多言了,使用者只要转动镜头上的对焦环即可,一般而言,除非你是极有经验的资深摄影师,或者是拍摄特定题材的作品,很少有人会尝试手动对焦。相比之下,自动对焦就是一个很实用的功能了,相机会根据我们设置的对焦点自行进行对焦,并且对焦的速度也相当快。
 
















AF为自动对焦,MF为手动对焦 
      当然根据不同用户的不同需求,自动对焦也被分成了很多种,最常见的是以下3类。单次自动对焦、连续自动对焦、以及人工智能自动对焦(不同品牌相机的叫法可能有所不同)。单次自动对焦就是相机只在半按快门的一瞬间进行一次对焦,一旦对焦完成后,只要半按快门不放,对焦点将被一直锁定,这时用户可以随意的进行二次构图,不会破坏对焦点的清晰。
















一般的单反自动对焦分为三种模式








与单次自动对焦不同的是,连续自动对焦在处理器“认为”对焦准确后,自动对焦系统继续工作,焦点也没有被锁定。其目的在于当被摄体移动时,自动对焦系统能够实时根据焦点的变化驱动镜头调节,从而使被摄物一直保持清晰状态。当然,相机的对焦框也要实时的对准被摄体,这样在完全按下快门的时候就不用担心被摄物对焦不准确的问题了。
 























佳能相机中可以对连续自动对焦进行更详细的设置








最后是人工智能自动对焦,它的出现实际上是集合了单次对焦与连续对焦的优点,更加适合在被摄物动静不断切换的场景下使用。当被摄物体静止不动时,它就是单次自动对焦;当被摄物体连续运动时,它就是连续自动对焦。由于切换工作交由处理器来完成,因此我们只需要按动快门就可以了。








一句话总结:对焦是为了让拍摄主体变清晰。








·关键词三:焦距








对于摄影初学者而言,很容易会将调焦和对焦弄混淆,对焦是将拍摄物体变清晰的过程,而调焦则是通过调节镜头焦距来改变相机的视角范围。焦距和镜头有着直接的关系,你购买了什么样的镜头,就决定了你拥有什么样的焦距。
 
















长枪短炮们最主要的差异就是焦距








我们通常所说了18-200mm、18-55mm都是指的镜头焦距,变焦镜头的焦距是可以变化的,而定焦镜头的焦距则是固定不变的。接下来笔者通过一组实拍图片来给大家演示下不同焦距的区别。
 















焦距24mm样张















焦距240mm样张















焦距1200mm样张
        大家可以简单的理解为,焦距数值越小,所获得的视角就越宽广,更适合拍摄距离近且范围大的景物。而焦距数值越大,视角范围就越窄,更适合拍摄远处的景物。








说到焦距,就不得不提一句等效焦距与焦距转换系数。上文中我们说过,所谓的18-55mm以及18-200mm都是指的镜头焦距,而在实际拍摄时,同样的镜头安装在不同的相机上,可能得到的视觉效果也有所不同。这是由于不同相机感光元件尺寸的不同引起的。
 
















        相同镜头下,APS-C画幅视角比全画幅小








在高端全画幅单反相机上,等效焦距就等于实际焦距,二者的转换系数为1。而在入门级APS-C画幅单反相机上,转换系数就不等于1,而是为1.5。也就是说,同样在镜头焦距为70mm的情况下,全画幅相机的等效焦距也为70mm,而APS-C画幅相机实际所表现的焦距为70×1.5=105mm。所以APS-C画幅的相机在长焦摄影方面具有一定的优势。








一句话总结:镜头决定焦距,焦距越小视角越广,焦距越大越能“远望”。








·关键词四:取景器








很多单反用户在刚拿到相机时,还是习惯于用以往卡片相机的屏幕取景方式,呆呆的看着一片漆黑的显示屏,期待着上面显示拍摄时的画面。其实在单反相机中,已经很少有人还在使用屏幕取景,绝大多是人都是使用光学取景器取景。
 















单反相机取景器在屏幕上方
















       图为:取景器结构示意图








顾名思义,光学取景器就是人眼通过一组相机上的光学机构来观测取景范围进行构图的。这是为了保证玩家在取景时看到的画面与将拍摄出来的画面完全相同,几乎所有的单反相机都采用了这种取景结构,通常它处在屏幕的正上方。那么,取景器除了进行取景外,还有哪些作用呢?其实对于一个资深的摄影师而言,通过它还能观察到绝大多数跟拍摄密切相关的参数设置。
 
















        取景器中的画面








上面这张图就是我们眼中的取景器了,从这个里面我们能看见相机的光圈、快门时间、曝光提示、相机剩余拍摄张数、对焦点等信息。一个优秀的摄影师单凭这些参数就可以完成艺术创作了。所以下次再使用单反拍照时千万别用屏幕取景了,以免落下“不专业”的口碑。








一句话总结:专业摄影师都用光学取景器。
·关键词五:感光度








如果你经常游走于各大摄影论坛,那么感光度这个词你一定不会陌生。感光度来源于传统的胶片,其量化标志为ISO。在还没有数码相机的时候,摄影师要根据不同的拍摄环境来选择适合胶卷,例如一般晴天环境可使用ISO100,阴天的环境可用ISO200,黑暗如舞台,演唱会等环境可用ISO400或更高感光度数值的底片。
 
















       感光度来源与传统的胶片








到了数码相机时代虽然我们用CMOS或CCD取代了传统的胶片,但是ISO这个概念还是被保留了下来。我们现在依然使用ISO来代表相机感光元件的的感光速率。感光度ISO在相机中一般分为这些档位:ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600,ISO3600等,有些相机还能作1/2或者1/3级的设置。
 






















 









        所有单反相机都可以进行感光度设置
        在数码相机中感光度的大小代表着感光元件对光线强弱的敏感程度,当ISO设置的越高,感光元件就对光线就越敏感。在相同光圈与快门环境下,拍摄出来的照片效果也就越明亮。通常在暗光环境下拍摄,我们都需要将相机感光度调高一些。
 
















        逐级感光度示意图
        但是一味的调高感光度也会出现一些“副作用”,那就是我们通常所说的——噪点。噪点是指那些画面中不该出现的外来像素,它会破坏我们照片的纯净度,降低画面的质量。








从上图我们可以看出在提高相机ISO的同时照片噪点数量也会随之增加。正是因为高ISO有着它的两面性,所以我们平时拍照时应当尽量选择合适的ISO数值,并不是ISO越高越好。一般来说在晴天光线充足的环境下我们应该尽可能的将相机ISO设置在最低档,因为相机在使用最低档ISO拍摄时所拍出的照片画面质量是最好的;当遇到阴天或者是在室内进行拍照时我们可以适当的提高相机ISO,来保证画面的明亮。如果实在把握不好那就选择自动ISO,将调节ISO的任务交给相机去完成。








一句话总结:光线强,调低感光度;光线暗,调高感光度。








关键词六:白平衡








白平衡(White Balance)这个词虽然称不上是“热词”,但是作为初学者还是很有必要知道的。白平衡的基本概念是“不管在任何光源下,都能将白色物体还原为白色”。这就涉及到了一些色彩学的知识。
 
















 








白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的视觉反应。通俗的理解白色是不含有色彩成份的亮度,其反射光中红、绿、蓝三原色的比例是相同的。
 
















 








图为:数码相机白平衡原理








在传统摄影里几乎没有这个概念,那时都是使用滤色片进行色彩的校正。只是数码相机并不是依靠换用滤色片来调整色温,而是利用电路改变不同色光所产生的电信号增益的方法来实现。相机内部有三个CMOS电子耦合元件,他们分别感受蓝色、绿色、红色的光线,在预置情况下这三个感光电路电子放大比例是相同的,为1:1:1的关系,白平衡的调整就是根据被调校的景物改变了这种比例关系。比如被调校景物的蓝、绿、红色光的比例关系是2:1:1(蓝光比例多,色温偏高),那么白平衡调整后的比例关系为1:2:2,调整后的电路放大比例中明显蓝的比例减少,增加了绿和红的比例,这样被调校景物通过白平衡调整电路到所拍摄的影像,蓝、绿、红的比例才会相同,使所成的像色彩显示正常。
 
















        相机中有多种白平衡选项








相机中一般内置有白平衡设置选项,其中有自动白平衡、日光、阴影、阴天、钨丝灯、荧光灯、闪光灯和自定义,我们可以选择适合当前拍照环境的白平衡选项。当然相机内置的白平衡设置未必全面,在一些复杂光源环境下我们还可以使用自定义白平衡,这就需要用到一些白平衡校正工具,常见的白平衡工具有白平衡卡,白平衡镜,白平衡滤镜等。








一句话总结:决定画面的整体色彩,一般设置在自动即可。








关键词七:光圈








在所有的摄影玩家口中,“光圈”的出现频率绝对是最高的。光圈实际上是镜头内部的一个组件,它的作用是控制镜头的进光量。一般来说常见的光圈值如下:f1.0,f1.4,f2.0,f2.8,f4.0,f5.6,f8.0,f11,f16,f22,f32。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。
 
















       光圈孔径大小示意图








这里值得一提的是,光圈 f 值越小,通光孔径越大(如上图所示),在同一单位时间内的进光量便越多。同理,光圈 f 值越大,通光孔径就越小,在同一单位时间内的进光量便越少,而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍,例如光圈从F8调整到5.6 ,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级,F5.6的通光量是F8的两倍。同理,F2是F8通光量的16倍,从F8调整到F2,光圈开大了四级。
 























       大光圈(右)具有背景虚化效果








光圈在摄影中有两个作用,其一是上文中提到的控制相机进光量,其二就是控制照片的景深。光圈越大,景深就越深,背景的虚化能力也就越强。
 
















        佳能85/1.2 L II USM有着“大眼睛”的称号








光圈的大小取决于镜头,并且光圈也是镜头最重要的参数之一。它标示出一支镜头摄取光线的能力,并可以在景深的控制上发挥积极的作用。而光圈的价值从镜头的价格上也可见一斑,一支拥有F1.8最大光圈的50mm镜头只要数百元,50mm F1.4就要2000多元,佳能的50mm F1.2L更是接近15000元。








一句话总结:光圈越大,背景虚化越明显;光圈大一点,价格翻一翻。








·关键词八:快门








我们这里所说的快门并不是指相机顶部那个用来拍照的按钮,通常摄影玩家口中的快门指的是快门时间。快门时间顾名思义是指单次快门所用的拍摄时间。需要特别指出的是,相机的快门时间并不是由手按快门的速度决定的,它需要我们在相机的拍摄菜单中进行设置。
 
















       快门速度并不是由手按快门的速度决定的








快门的速度单位是“秒”。常见的快门速度有:1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。在相同光圈下,快门时间越短,进光量就越少,画面就越暗。同理,快门时间越长,进光量就越多,画面也就越明亮。
 
















        玩家可以选择快门优先档来调节快门时间








当然,快门的作用还不止于此。除了控制进光量外,不同的快门速度还可以使我们的照片呈现出不同效果。高速快门一般用作于捕捉物体瞬间的美,比如在拍摄一些转瞬即逝的画面或者拍摄运动速度较快的物体时就需要我们用到高速快门。








瞬间的场景必须要用很高的快门速度去抓拍
 















  梦幻般的水流要用较长的快门拍摄
















 








而较低的快门速度能让我们拍摄出过程美,当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。快门时间可以手动调节到很长,有的时候甚至可以达到几小时。








一句话总结:拍摄的题材决定快门速度,手持1/30秒以下会发虚。
        在单次拍摄模式下,无论你的手指在快门上停留多久,都只能拍摄出一张照片。而当我们选择完高速连拍后,只要按住快门不放,相机就会持续的进行拍摄,直到相机的内存写满为止。这个功能往往被用来抓拍瞬间的场景,以免由于拍摄不及时导致错过好时机。 








一句话总结:想要抓拍就用高速连拍








·关键词十:RAW格式








多数摄影初学者对RAW(肉)都没什么印象,只知道如果在照片格式中选择RAW格式,存储卡中就会出现一大推打不开的文件。其实RAW也是一种图片格式,我们可以简单的认为,它是数码相机的“底片”。
 
















       电脑自带的看图软件是无法查看RAW文件的








RAW中文解释是“原材料”或“未经处理的东西”。RAW文件包含了原图片文件在传感器产生后,进入照相机图像处理器之前的一切照片信息。需要注意的是,我们将照片设置为RAW格式后所拍摄图像文件的后缀名并不一定是xxx.RAW,RAW只是这类未经加工图像的统称。各家相机厂商会采用不同的编码方式来记录RAW数据,所以相应的后缀名也不同。
 
















       每家厂商RAW文件的后缀名是不一样的








RAW格式的优点在于它记录了相机拍摄时的全部信息,提供了更加广阔的后期空间,例如白平衡、锐度、饱和度等参数信息都可以在后期处理中进行精细的调整,并且这些调整不会伤害到照片画质。从文件的体积上我们也能看出二者的区别,相同的照片,RAW格式的文件体积明显的要比JEPG格式的文件大很多,二者体积几乎相差了4倍。
 
















       RAW与JEPG画质对比








通常我们可以使用购买相机时附赠光盘中的官方软件来打开和导出RAW格式文件,这是比较好的选择。当然如果你拥有不止一家品牌的相机时,你也可以选择使用第三方应用软件来打开RAW格式文件,在这里笔者推荐使用Adobe公司开发的Lightroom软件。当然,如何使用这些软件也是一门学问,网上相关的教程也很多,有兴趣的朋友可以自己学习一下。








一句话总结:新手用不到,老老实实JPEG。








至此,摄影十大热门关键词就全部介绍完毕了。本文的目的是为了帮助那些新手摄影玩家尽快的熟悉相机的基础知识,这些知识对于老手来说可能小菜一碟,然而对于新手而言些许是重要的“第一步”。当然,摄影是一个实践大于理论的东西,光有理论知识还需要长期的实践才行,笔者希望新手玩家们能多拍多练,早日提高摄影技巧。
       新手教学:光圈及焦距








 









        在本篇文章中,我们来为新手们讲解另一个控制照片画面的元素:镜头。我们会涉及与镜头有关的一堆名词:焦距、视角、定焦镜及变焦镜以及它们的意思。








看完这篇后你会知道:
        镜头的基本结构 
        焦距、广角镜、远摄镜头、定焦镜、变焦镜头是什么东西? 
        什么是透视(Perspective)?这有什么用? 
        在什么时候应该用什么镜头? 
        什么是安全快门?镜头速度是什么? 
        认识镜头








即使是最简单的小DC,它的镜头其实不只是单单一块镜片,只是由多组镜头组件组合而成。每件组件的存在目的,都是为将光线準确地导向相机的感光元件上。所有镜头制造商的制造镜头的原则都只有一个:就是用最低成本的组件,去造出最高质素的镜头。
       成像质素








我们说一支镜头的质素高,通常是指其像差(Optical aberration)不明显。所谓像差,即影象在经过镜头后,所出现失真状况。下面是各种失真状况所发生时最极端例子(原图在右下以作比较):








任何镜头,无论价钱如何贵,质素如何高,都有机会出现这种失真状况(只是到底是否严重到令你无法接受)。在之后的教学,当我们提到一枝镜头「成像差」时,指的就是上面的状况。
       焦距








镜头的焦距决定了当你拍摄一件物品时,到底它会在你的相片中放到多大。焦距愈长的镜头,拍摄出来的照片带有较大压迫感,景深也愈浅,反而然之。















以上图为例,焦距较短的,通常是广角镜,而焦距较长的,则是远摄镜头(或称长焦镜、望远镜头)。
















举个例子,上图是年前笔者和朋友出海时拍摄。当时我是站在船尾,使用广角镜(12mm)所拍摄。如果我要用30mm的镜头拍摄同一个画面就要站得更后了,但问题是我就要掉下海了。如果在同一个位於,使用长一点的焦距,例如是30mm镜头,拍出来的相片就应该只剩红色框框的部份。
        什么是透视?








所谓透视,即是如何将眼见的立体东西,在平面画纸上展现出来的方法。在古时,这是学习绘画的人们必修的学问。摄影亦是平面艺术的一种,笔者在这里略略讲解一下。








我们眼睛看到的世界,包含了远近、大小、以及物件和物件之间相对的距离等概念,而当中最重要的概念,就是同一件物品,近看时很大,远看时却变小了,这正正是所谓的透视。在你行近/行远对目标拍照时,物品在画面中变大缩小,这就是所谓的透视改变。








「透视」在摄影上来说是一样强大的构图工具,并决定了一个人所选择的镜头焦距,从而让你可以从任何角度进行拍摄工作。留意下图画面最前两枝的灯距离:
 
















(图左)使用长焦镜时,你拍摄的物品和主体都有一段距离,主体和背景的大小比例相差也不会太大。








(图右)在使用广角镜拍摄时,视觉上会显得近距离的主体非常大,而远景相比下则小得多。








以上图为例,如果一个人打算用一枝广角镜和长焦镜拍下同一样物品(画面),那相片的透视这时才真真正正地改变,因为当你使用广角镜拍摄后,再使用长焦镜拍摄时,拍摄者会被迫离拍摄目标移得更远,才可以将你的摄影对像「入镜」。在这情况下,广角镜拓阔了你的视野,而长焦镜则将你的视野「压缩」了。








下面这个表显示了一般来说什么情况下叫做广角镜,什么情况下叫做长焦镜,以及应该在什么时间应用。








镜头的焦距: 一般情况下的拍摄用。
       少於21mm 超广角镜,用来拍摄建筑物。 
        21-35mm 广角镜,用来拍摄风景 
        35-70mm 一般用来拍摄街景或者是写实摄影 
        70-135mm 中距离人像 
        135-300mm 用来拍摄远处的运动、鸟类以及动生动物 








留意上面所指的焦距,指的是大概范围。实际使用时因人而异,例如拍摄风景照时,你亦可能会使用长焦镜收窄取景范围。上面所说的焦距,是基於传统35mm篇幅的菲林相机。如果你使用的是小DC或者是单镜反光相机,感光元件的面积不同,焦距的长度也会有所不同。








在你选择使用什么镜头时,考虑因素除了是你的拍摄对象外,你亦需要考虑其他因素。例如是手震.长焦镜一般对手震更敏感,原因是,你双手的细微震动都被放大了(想象一下你用手拿着显微镜用高倍数看微生物?)。其餘考虑还包括价钱、体积、重量、镜头速度以及成像质素。不要以为重量不重要,当你去进行野生摄影或者行两三天山时,背几公斤镜头应该不会是件乐事吧?
        安全快门








相片的焦距,对你用手拿相机拍照时的清晰度有直接影响。在长焦距时,为了令相片不受手震影响变模糊,摄影师的曝光时间一般较短。那如何计算不手震的安全范围呢?一般摄影师会将「1除以焦距」来计算。例如是35mm的相机,那快门速度应该在1/35秒以上,那200mm呢?那就最少要1/200秒了,不是的话你的相片就有很大机会模糊。要记住这些只是大概的指引,当然手震程度都是因人而异啦。








这里有一个教你如何不会手震的教学。
       定焦镜和变焦镜








在单反时代,似乎已经愈来愈少人用定焦镜了。所谓定焦镜,其实是拥有固定焦点的镜头,当摄影师取景时,需要走前走后移动取景构图。但变焦镜(Zoom镜)可以让你调整一个范围内的焦距,因此在构图时,摄影师通常都只是站在固定的位置,只需扭调节镜头的变焦环,你就可以调整画面的大小了。变焦镜的最大好处,就是用同一枝镜头,在不换镜的情况下,让你可以更易进行不同的构图,给予你不同的视角。在你拍摄对象经常动来动的情况下,例如是新闻摄影或者是儿童摄影时更为重要。记住使用变焦镜并不代表他不需要经常变换位置。变焦镜只是令你的拍摄更具弹性。








对小DC来说,3X、4X(3倍、4倍)变焦的意思是指最长焦距是最短焦距的多少倍。此外要留意,光学变焦和数码变焦有所不同。光学变焦是将焦距真真正正延长,但数码变焦只是将相片的像素「撑大」,撑大后的相片质素一般十分差。
定焦镜好还是变焦镜好?








在变焦镜早年推出时,其质素极在是差得要紧。人们选择用变焦镜,通常都是为了灵活性而牺牲相片质素。但今天变焦镜的成像质素已经大大提升,除非相片是用来做专业印刷放到超级巨型,否则一般来说,一般变焦镜的质素都为一般用家所能容忍。








定焦镜的最大好处,就是价钱便宜,重量轻以及速度高。一枝便宜的定焦镜,其相片质素绝对可以比得上一枝昂贵的高级变焦镜。由於定焦镜的镜片数目比变焦镜少,因此其重量亦轻得多。最后,由於定焦镜的最大光圈通常比「高级」变焦镜都要大。因此定焦镜在低光的体育运动、戏院摄影、以及需要浅景深时都非常重要。
 















以Canon这些镜头盒为例,左面的50mm和85mm是定焦镜,70-200则是变焦镜。
















以笔者拥有的18-135为例,上面的上面写着光圈是3.5-5.6








这个意思是,在18mm时,最大光圈是3.5,135mm时,最大光圈是5.6,在你放大时,光圈会收细








有些高价的变焦镜是恒定光圈,不会因为你变焦而改变光圈大小,就如上图右下角的Canon 70-200mm,光圈就固定位f/2.8








以普通zoom镜为例,上面写着光圈是3.5-5.6这个意思是,在18mm时,最大光圈是3.5,135mm时,最大光圈是5.6有些高价的变焦镜是恒定光圈,不会因为你变焦而改变光圈大小。
        光圈和镜头速度








我们所说的镜头速度,并非指到底镜头捕捉一个移动物体的速度有多快,而是说它同时可以透入光线的数量。例如当你要吸入同一数量的光线时,镜头有f/1.2,就远比光圈只有f/5.6的「快」得多。








镜头的光圈数字,代表镜头最大及最小的光圈值。








人像摄影、室内运动所需要的光圈通常都非常大,以令快门可以更快,景深可以更浅以突出主题。同时间令你在低光环境下的对焦更多準确。因此,在你选购镜头时,人们通常留意的都是光圈最大有多大,而非有多小。因为大光圈的镜头,令你在昏暗环境下所受的限制更低之餘,同时镜头所拍出的最浅景深亦更浅。
        新手教学:自动对焦
 








在本篇文章中,你将了解到:
        自动对焦的运作原理 
        影响自动对焦表现的因素 
       自动对焦感应点(AF Point) 
       自动对焦模式:追焦及单次自动对焦 
       实际应用:动态、人像及静态照片 
       本篇教学旨在通过讲解自动对焦的原理,从而改善您的照片作品,让你可以正确使用你相机的对焦系统避免出错。 
       什么是自动对焦?








对焦的概念非常简单直接,就是对焦点要清晰。相机的自动对焦系统是透过调整相机镜头的镜片去对焦。自动对焦有主动/被动之分。








所谓被动式对焦,是利用对比度(contrast)感应器对焦,特点是相机会直接接收被摄物的反射光来进行对焦。这种方法的优点是即使目标物较远,也能进行準确的对焦。缺点是当被摄物的光源很弱、反差很低时,自动对焦的速度就会变得很慢,甚至无法测出焦距。由於不需要额外配件,故较便宜,一般消费型DC及备有LiveView功能的单反相机才会配备。因此我们在拍摄时,锋利的边缘或突显的纹理对自动对焦的运作非常有用,我们进行对焦时可尝试瞄準这些位置。








而主动式对焦的原理是,使用主动对焦时,相机会射出红外线或可视的红色光束,在接收到反射光后决定对焦的距离。本教学将讨论被动式对焦。
         对比度自动对焦的工作原理及过程









       对焦前(左)和对焦后(右)比较图
        自动对焦处理器(autofocus processor – AFP)轻微改变对焦距离。 
        AFP在改变距离后,会比较对焦前和对焦后的数据,以评估及衡量对比度有否增强。 
        一旦有增强,APF会调整镜头从而获得新的对焦距离。 
        自动对焦处理器会不断重复步骤 2-3,此时你会见到相机的取景器慢慢由朦变清,直至取得令人满意 
(高对比度)的焦距。 








整个过程会在少於一秒的时间内完成,但对於不理想环境(例如是太暗或者在水底)、或者是不理想的被摄物品(对比度不足),则有机会对焦失效。
影响自动对焦表现的因素








被摄物的状态对相机的自动对焦表现有重大影响。其关影响力甚至比相机型号、镜头种类及对焦设定更为重要。








自动对焦极受以下3种因素影响。
        光暗水平 
        被摄物对比度 
        被摄物是静态还是动态 








一般而言,最理想的环境便是光线足、对比度高以及静态的被摄物。这三个因素并不独自影响自动对焦的表现,而是互相影响的。而以下例子将较棘手。









         这次远方的景物有高对比度、光线充足及静止状态等三重有利因素,相机成功在远方对焦。但由於景深不够深的关系,离相机较近的主体便很容易走焦了。
        在实际应用上,摄影者往往只能够在片刻之间,猜想哪个是最完美的对焦位置(上图的到底是跑者还是远方风景?),这才是对焦系统最困难的地方。我们会在下面探讨对静态物件及动态物件的自动对焦技巧。
        自动对焦感应点(AF点)








AF点的多寡、类型及排列方式决定了一部相机的自动对焦功能有多强大。高端的单反相机,可以有多达45个甚至更多的AF点(最近更有厂商推出了多达100个对焦点的相机……),然而不少相机只能拥有少至一个的中央AF点。








以下是两款不同的自动对焦感应器:















(左)高端单反相机所配置的AF点(右) 入门级单反相机所配置的AF点








从上面两张图可见,AF点有分十字型(红色和绿色)和一字型(蓝色)。以一字型为例,相机会使用这条垂直线,来测试直线范围的对比度。因此,两条一字型线组成的十字型AF点,比一字型AF点更为精準,这也是其中一个高档单镜相机比入门级单镜机贵的原因之一。现时大多数的最新的数码单镜相机种,都已採用这类十字型自动对焦感应器。就单反机而言,AF点的数目及準确性,会随光圈的大小而转变。一般而言,光圈越大,能使用的AF点便会越多,準确性亦会越高。我们以刚才的两款感应器作例子:
 









由上图可见,镜头及光圈对自动对焦的表现影响很大。由於中央AF点的表现是最好的,当被摄物不在中央位置时,应先使用中央AF点来进行对焦。在成功对焦后便锁定对焦点(focus lock)再进行构图。我们可以使用多个AF点来提高自动对焦的可靠性,亦可以使用单个AF点来增强準确性。有些相机甚至有「自动景深」(auto depth of field)功能,即在拍摄团体照时,相机会透过这些AF点侦测出多个主体的距离,获得数据后,相机便能计算出最合适的光圈,以达致足够的景深,覆盖全部的主体。
        自动对焦模式:追焦 VS 单次自动对焦








对於拍摄静物,使用单次自动对焦(One-Shot)无疑是最佳选择,但这方法的缺点是当被摄物在镜头成功取得焦距后,突然偏离原本位置时(例如是走来走去的小朋友),相机便不懂更新该被摄物的位置,结果导致走焦。而追焦(人工智能伺服自动对焦,即AI Servo Continusous)就是为弥补这不足而诞生的。追焦系统会针对该动态被摄物的移动速度,对其移动距离及其未来位置进行预测。在获得数据后,相机便会自动在其预测的位置对焦。这样做便可以大大降低在拍摄动态物时的走焦率。
        在对动态物进行追焦时,以下的几项会影响自动对焦的表现:
        该被摄物的移动方式(直线/迂迴) 
        被摄物的对比度 
        光线的充足度 
        镜头的类别 
        AF点的多寡 








还有要注意的就是,追焦系统非常耗电!长期使用请带同后备电池。








实际应用:拍摄动态物件









         拍摄动态照片时,最佳选择当然是选用追焦。但实际应用又如何呢?你首先需要把相机对準一个位置,该位置是你预期该被摄物将会进入的范围(用上图做例子,我们首先对该段路面进行对焦,然后等待这赛车从右方进入这范围)。这样做可以避免因相机不停测试焦距而浪费的时间,从而更有效地进行追焦。另外在这个模式底下,相机并不需要对焦锁定(focus lock)后才可以按下快门,如果想要获得理想的效果,你需要有一定的摄影功力和技术。








实际应用:人像及静态照片









        在拍摄人像或静态照片时,我们会较常使用单次自动对焦。与人工智能伺服自动对焦不同的是,在按下快门前,我们先要获得对焦锁定。在拍摄人像时,眼睛会是我们最好的对焦位置,这是因为它们拥有稳定、又突出的对比度。此前提过中央AF点拥有较高的性能,儘管如此,使用中央AF点并不保证你能获得最準确的焦距。特别是在进行人像拍摄时,原因是在拍摄人像时,我们先对準人的眼睛对焦,锁定焦距后我们再移动相机进行构图的话,相机与该人像的距离有机会转变,由於焦距已被锁定的关系,失焦的情况便很容易发生这情况对拍摄人像时影响尤其严重,主要原因是因为我们一般会使用大光圈进行人像拍摄,且被摄物往往离摄影者很近,导致景深会变得非常短,由於人体不是一块薄薄的纸板,只要有一丁点的焦距改变,一部份的身体便会失焦,我们往往需要用到其他的AF点去进行较準确的对焦。
         新手教学:景深
 








不少人买单反都是为拍出那种「背景朦朦胧胧」,感觉很专业的相片。在摄影中,我们称这清晰和朦胧的关系为「景深」。控制景深在摄影中是门高深的学问,虽然在日常拍摄时我们无须精确计算景深,但为了令操作更得心应手,我们在这里会讲解一下景深的基本原理及操作。









       浅景深图片,可见花枝后面的一切都被模糊了
       什么是景深?








所谓「景深」简单来说,就是在相机完成对焦时,景物在感光元件上的清楚、锐利范围(也就是上图前后点前清晰的范围)。景深的深浅主要取决于以下元素:








1. 感光元件大小








2. 光圈大小








3. 镜头焦距长短








4. 摄影距离的远近








除此以外,一张相片的打印尺寸,以及我们到底是站在多远外看相片、也会影响我们对景深深浅的感觉。






















以上图为例,景深(清晰部份)范围较短,为「浅景深」






















以上图为例,相片中清晰部份较多,为「深景深」。








景深不会一下子突然由锐利变成朦糊,而是逐渐趋向模糊的。事实上,由(中间的白色棋子)焦点开始,前面或后面的焦距已渐渐开始朦胧,只是我们的肉眼,要去到一定距离才开始察觉到有关变化。








         如何控制景深?








        虽然打印尺寸和观看距离都直接影响我们肉眼对景深的感觉,但要控制景深,最重要的地方是在相机处。以下我们会介绍一下影响景深的元素:








光圈方面








光圈越大(f值越小),景深越浅(前景/背景看上去就像化掉一样),光圈越小(f值越大),景深越深(就是前景/背景看上去比较清楚)
 
 








大光圈 f/2.4低光圈值,浅景深
















小光圈 f/16高光圈值,深景浅















F1.8 留意后面绿色的棋子,旗盘上的洞以及右上方的白布,景深范围比较浅/窄,只是在中间的白色棋子上















F4 将光圈慢慢收细后,远景也开始慢慢清楚















F22 将光圈调到最细,后面的背景也清楚了,此为深景深








感光元件面积








相机的感光元件的面积越大,模糊的效果亦愈明显。小DC难拍出景深效果的主要原因,是因为感光元件太细所致








与主体距离:








大的光圈和被摄物距离镜头越近,将会产生较浅的景深。站在同一个地方,主体的距离越接近,也会越容易做出浅景深。















与主体距离远















与主体距离近
        焦距方面:








焦距较短的镜头(广角镜)能提供较深的景深及很大的后景深,这有助我们拍摄风景照片。而焦距较长的镜头能提供较浅的景深及较大的前景深,这可以更加特显出焦点的部份,因为散景的模糊部份经己被扩大。















焦距较短提供较深的景深















ISO感光度:控制你的相机对光线的灵敏度。








人们可以用以上3种设置进行不同的组合,来达到相同的曝光量。但最考功夫的地方是要知道如何作出取捨。因为每种设定,都会影响你所拍的照片属性。例如光圈影响景深,快门速度和ISO影响动作的模糊种度以及照片的质素。接下来我们将为你描述一下每种设置之下,拍出来的东西是怎样样子,以及常见的相机曝光模式如「P mode」、「A Mode」、「自动(Auto)」如何决定这些组合。
         快门速度








在快门打开后,相机的感应器就会曝露於光线之下。所谓「快门速度」,其实是代表光线获准进入相机的时间有多长。「快门速度」和「曝光时间」所指的其实都是同一样东西,快门愈快,代表曝光时间更短。








从在数字上来看,快门速度是曝光三角中最简单的:这和进入相机的光量有直接关系。举个例说,当曝光时间增加一倍,进入相机的光量亦增加一倍。而快门设定为相片所带来的可能性,亦是三个数字中最高的:
         快门速度及典型例子
         1 – 30+ 秒 在晚上或昏暗情况下使用三脚架拍摄 
         2 – 1/2 秒 想将流水变成丝绸 
         为加强景深,在三脚架上拍摄风景照 
         1/2 – 1/30 秒 令移动中的拍摄像背景模糊 
         在超小心拿相机、手十分定的情况下拍摄 
         1/50 – 1/100 秒 没使用变焦时 
         1/250 – 1/500 秒 将日常动作,例如是运动员跑步凝固 
         使用变焦镜头(Zoom镜)时 
         1/1000 – 1/4000 秒 拍摄近距离的高速动作 








快门是个功能强大的工具,让你可以冻结或夸大动态的外貌:















左:慢快门;右:高速快门








慢快门最常见的用法,就将瀑布模糊或者是拍摄夜景。在正常状况下,我们都不会常常使用慢快门来避免手震(因快门愈慢,你的手就会愈震,震来震去的相机,快门也跟着一起震来震上,拍出来的照片就模糊了)。适当的快门运用,可为相片加上一点创意,例如是上图右面的,就是一个正在爆开的水球,摄影师使用了高速快门,捕捉了几百分之一秒间,水球爆开的一刻。








在从前用菲林机的时代,要知道一张相片到底有没有手震,要等待菲林冲晒出来才可以知道。但随着数码相机兴起,看看有没有手震的最好方法,就是看看你相机背面的液晶屏幕。当你把相片放到最大照片模糊不清,那么你就可能需要重拍了,例如是保持双手稳定、使用三脚架、或增加快门速度。但要知道,当你增加快门速度,进入相机的光线就会变少。那时你就要靠曝光三角的另外两个设定来补救了。









         光圈大小








用之前装雨水的水桶来作比喻,「大光圈」即是阔水桶,「小光圈」即是窄水桶。相机的光圈就像一度闸,负责控制进入你的相机镜头的光束流量。光圈以F值作计算,有时候也颇令人混淆。因为光圈大细,是和流入相机内的光量作反比。光圈愈大,F值愈细。如果在摄影时,你朋友叫你收小光圈,即叫你将相机的F值加大(记得是相反的!)









        左:大光圈,f/2.4 低光圈值,浅景深








右:小光圈,f/16 高光圈值,深景深








在数字上说,每当光圈值减半,相机内吸光量的面积就大4倍。这其实是有方程式去计算的,但绝大部份摄影师都只会记着加倍/减半的F值。
        快门设定、相对光度、快门速度
        f/22 1X 16 seconds
f/16 2X 8 seconds
f/11 4X 4 seconds
f/8.0 8X 2 seconds
f/5.6 16X 1 second
f/4.0 32X 1/2 second
f/2.8 64X 1/4 second
f/2.0 128X 1/8 second
f/1.4 256X 1/15 second
         上面的光圈数字和快门组合,都是显示出同一组曝光量。上图的F值是所有相机的标準光圈数值,当然也有一些相机容许你作出更精细的调整,例如是f/3.2或f/6.3。光圈值的范围亦因不同的相机和镜头而异。例如一部小DC,一般的可用范围是f/2.8到f/8.0,而数码单反的范围则根据一般人像镜头,可以由f/1.4镜头去到f/32。狭窄的光圈范围通常不会构成大问题,然而更大的光圈范围,可以为用家提供更大的灵活性以供创作。








相机的光圈设定,决定了一张照片的景深。低光圈值通常和浅景深有关:















F1.8 留意后面绿色的棋子,旗盘上的洞以及右上方的白布















F4 将光圈慢慢收细后,远景亦开始慢慢清楚















F22 将光圈调到最细,后面的背景亦清楚了,此为深景深








上图使用笔者的Nikon 50mm 1.8作示范,全部都是以同一级的曝光值所拍摄。不同的是我将光圈收细了。可见光圈越小(f/值越大),景深越深;光圈越大(f/值越小),景深越浅。摄影师在拍摄人像时,一般会选用大光圈镜头,因为大光圈镜头更易做出深景深效果,让人物背景矇糊,从而突出主题。一般所说的大光圈是指F值在2.8以下。
         ISO








ISO高低决定了相机对进来的光线的敏感度。这和快门速度相似,数字增加和曝光增减成1:1比例。然而,和光圈及快门速度不同,对摄影师来说,ISO通常是愈低愈好,因为更高的ISO,通常都会大幅提升相片杂讯。因此,通常在光圈和快门吸不够所需光线,例如是在黑夜或极昏暗的情况下,摄影师才会提高ISO。















左:低ISO








右:高ISO








常见的ISO设定包括100,200,400和800,但许多相机都允许更低或更高的ISO值。就小DC来说,ISO设定在50-200时,相机所产生的杂讯一般都可以接受(即肉眼难以察觉画质大幅下降)。而就数码相机来说,范围在50-800间都可接受。
         另附曝光三角简易图表















这是來自Expoure Guide.com 的贴士,一個非常清楚而简单的图表,就可以让大家了解到相机最最基础的操作。








很多人「学影相」是学甚么呢?由於现在的数码相机太方便了,Auto 模式都足以应付不少日常场合,所以很多人都对此不甚了了。但如果想要拍出心目中的作品,得到这样那样的效果,就无可避免还是要学习这个基础中的基础。








如上所述,所谓曝光三角,就是指光圈、快门及ISO,调整这三项就会影响照片的曝光值 (EV,即exposure value),所以要得到恰当的曝光就必须要懂得平衡这三角,例如想要提高照片的曝光程度,就要推高ISO、减慢快门或是开大光圈,所谓 Auto 模式其实就是由相机代替你来进行这操作。








图中绿色的是光圈,蓝色的是快门,橙色则是ISO,标示来做甚么呢?其实曝光三角除了影响曝光值外,同时还会带来三个重要的影响,从图表就会看得到︰
光圈影响景深 
快门影响动态模糊 
ISO影响杂讯
         换言之,在我们想得到恰当曝光的同时,还要兼顾这几个要点,换最日常的用语,就是要避免手震、让足够的景物清晰同时又要取捨照片的画质……哎,好烦?其实也不是的,多练习几次很快就会熟习。








新手教学:测光技巧 








        不论你是用自动曝光模式(如Auto或P Mode)、半自动曝光模式(如A、S Mode、ISO Auto)或手动曝光模式(M Mode)拍摄时,我们也是根据相机的测光值去决定一张照片的曝光量。所以准确的测光技巧及经验对于我们来说是非常重要。在我拍摄的历程里,我测光的方法在不同时期有着不同的方法及体会,在此我分享一下我的历程,看看会不会跟你有一样的体会?
       第一阶段 – 无脑测光期








我最初购买第一部单反相机时,对什么测光、光圈、快门及ISO完全不懂。只是希望靠单反相机的质素,可使我为子女拍出清晰的照片。当然我只会用Auto或Program Mode,依赖相机帮我决定曝光,所以照片拍出来的效果完全不是自己决定。尽管这样,拍出来的照片尚算清晰,还沾沾自喜自己的照片非常漂亮…















曝光模式 : Program Mode








光圈 : f/4 快门 : 1/50s ISO : 400








但是每当我在户外拍摄时,特别是背光的时候,常常发现会拍出小朋友漆黑一片的照片。那时便知道原来这和相机的测光与曝光有莫大关系。之后便开始翻查相机说明书,但看上几页后便呼呼入睡了…















曝光模式 : Program Mode








光圈 : f/8 快门 : 1/800s ISO : 200
        第二阶段 – 了解学习期








开始于网上浏览人家的作品,很喜欢背景很模糊,主体很清晰的照片。啊,原来这叫做浅景深的照片,这与光圈有莫大的关系…所以买了自己第一支的大光圈镜头 – Nikon AF 50mm f/1.4d,开始了真正学习摄影的基础。起初开始用光圈先决,把快门值交由相机决定,然后放任地光圈全开(即f/1.4)…啊,终于拍摄到一些浅景深的照片了…















曝光模式 : Aperture Mode(光圈先决)








光圈 : f/1.4 快门 : 1/60s ISO : 900








(当然除了背景很模糊,JASMINE也很模糊,因为景深太浅,拍摄距离太近了…)








但是对于测光、曝光的概念依然不够清晰,甚至连测光表在那里也不知道。所以开始去报读一些入门摄影课程,真正用手动曝光模式去学习拍摄了。








其实每一部单反相机也有一个测光表 。所以只要你选用手动曝光模式(M Mode),它便会出现在相机的观景器或相机顶的显示器内。















起初练习时我会调整光圈、快门及ISO务求令测光表的读数=0,即是相机显示这种曝光组合可拍摄出曝光正确的照片。这种方法在大部份的情况下我也可以拍摄出曝光正确的照片。但当在现场环境光比较复杂时,相机的测光未必能准确测出主体曝光正确的数据,令照片曝光错误。这时我唯有再次调整曝光值,尝试再拍令照片的曝光正确。这个阶段是比较难适应,特别是拍摄小朋友时,因小朋友只会给你一剎那的时间拍摄,当我看着测光表测光,还没有调整曝光值时他们已经跑到老远去了。所以唯有拍多些、练习多些、增加调整曝光值的经验。当经验开始累积,你会发觉之后会开始进步神速!








那为什么很多新手父母也不知道测光表在那里呢? 其实当你选用自动曝光模式或半自动曝光模式时,因为相机会自动调整快门及光圈值,使照片曝光正确,所以测光表的读数永远显示为0,导致新手父母不易察觉。再加上有些品牌如NIKON更会把测光表隐藏,所以如果你没有试过用手动曝光拍摄或调整过曝光补偿EV值,很难会发现测光表的存在呢。






















        第三阶段 , 累积经验期








当不断反复练习及增加经验后,测光表的数值只会作为参考。去到一个场景及构图时,已经可以就着现场光线的方向及强弱去评估出大约的光圈及快门值,之后再用ISO去平衡曝光度。只要试拍一次,用肉眼观察照片是否过光或过暗,再次调整数值便可开始正式拍摄了。








所以,在学习曝光之前,我们先要认识相机的测光系统,务求在不同的光源环境下,选用正确的测光模式,使相机给我们一个正确的曝光数值。以下是我给一些新手父母分享一些不同测光模式的特点:








概括而言相机测光模式可分为3大类,不同的品牌有不同的名称,以下用NIKON系统为例子说明。








矩阵测光








 








● 相机预设测光模式是矩阵测光。这模式不但利用画面中大部分区域的光量来测光,更会就画面的色彩及反差结合运算。所以拍摄snap shots或风景时最为适合。















● 这模式最适合于顺光环境下拍摄(即是小朋友面对着太阳光)。















● 当环境光源比较复杂时,好像在小朋友背光的情况,会导致相机给我们一个较小的曝光值,使小朋友的面孔曝光错误。所以这情况建议选用中央重点测光。















● 但如果我们想拍摄逆光剪影照片,这测光模式反而最为适合。因为主体会因大背光情况下会曝光不足,变成剪影效果。















中央重点测光








 








● 这模式相机会将重点分配到画面的中央区域直径 8mm(或可选择更多)的范围内测光,及不会对整个现场环境作出评估及补正















● 当现场光源比较复杂时,我也喜欢选用中央重点测光。因我主要是拍摄小朋友,所以这模式可给我知道我拍出小朋友面孔曝光正确的测光数据值。















● 这模式只会根据画面的中央区域测光,不是根据你的对焦点测光,所以如果你把对焦点移开中间区域(即焦点于红圈范围外),你未必会得到一个最正确的曝光数值。所以于环境光反差太大时要留意这点。








点测光






















● 相机只会于画面的1 %进行测光,所以适合环境光反差很大的情况下测光。








● NIKON的点测光会根据你的对焦点测光;CANON的点测光会只根据画面的中央点测光。








● 这模式我自己甚少采用,因通常也会使我拍出背景过曝的照片。








随着现今的生产技术越来越先进,相机的测光系统也越来越准确。有些新机种相机的RGB感应器更可透过面部检测,使我们在环境光较复杂时也可令主体的测光值保持精准。所以很多人已经长期选用矩阵测光去拍摄了。但在享受新技术的同时,如果我们可以充分了解测光的原理,学好曝光的基本功夫,那么当我们在环境光较复杂时如拍摄逆光照片也可以得心应手,拍出美丽照片了~








作者简介︰
 








Alexworks (Alex爸爸)








原本对摄影没有什么研究的ALEX爸爸,因为第一个的宝贝女儿出生,便很希望用摄影去纪录儿女的成长及点滴。因此ALEX爸爸便开始学习摄影,从女儿出生的那一天开始,ALEX差不多天天也为她的女儿拍摄,到现在女儿8岁已经拍摄了超过18万张照片。可能是因为照片灌注父爱的关系,ALEX儿女的照片也充满了爱的感觉。








因为这种经验,ALEX爸爸也很希望其他父母也像自己一样,可以成为自己儿女的业余爸爸妈妈摄影师。所以ALEX便开始于网路上发表文章,用简浅易明的方法,透过实例说出拍摄小宝贝的技巧。至今ALEX爸爸的网上文章总浏览量已超越100万,成为香港最受欢迎的亲子摄影技巧的作者之一。最近ALEX爸爸受到一些机构的邀请﹐在业余的时间不定期开设一些亲子摄影班﹐希望可以使更多的新手父母拍出好照片。








玩转快门
















作为曝光中的一个重要环节,快门速度也可以由创造性的机会决定,使你能将最普通的物体拍摄成为卓越的富有美感的图像。在今天的文章中,我们不再探讨快门的基本原理,而是通过一系列的专业技巧去探索摄影中特有的氛围和感觉的创造。








下面是五位不同流派的专业摄影师为人物,运动,风景,汽车和光绘摄影中的创造性的快门速度给出的最佳建议。探索他们究竟是怎样运用快门速度展现出物体最好的状态,是怎样创造布景以保证他们的作品能在与同行的竞争中脱颖而出。做好灵感被激发的准备吧。








人像摄影中的创意快门——摄影师:劳拉·嘉德(Lara Jade)















技巧1:渲染气氛








运用较慢的快门速度拍摄创造性的概念作品;试着用1/2秒,1/4秒或1/8秒的快门速度使你要拍摄的对象或他周围的物体变得模糊。你会发现这样做会很有效地渲染气氛而且画面会更加明亮,有一种梦幻般的效果。这种技术最适合艺术摄影或是用照片重现古典感觉。如果你无法使你的相机保持平稳,可以借助三脚架。








技巧2:鬼魅效应








要制造一种梦幻般的效果,你需要将相机固定在三脚架上,在弱光下拍摄,并尝试不同的快门速度。将相机调至小光圈,高感光度,然后用B门配合不同的时长进行拍摄。这条建议的关键在于实验;你需要通过不同场景的测试以拍出最好的照片。一旦你找到了最佳组合,尝试以不同的姿势去拍摄你选定的对象。















技巧3:抓住最具动感的瞬间








用较快的快门速度可以在运动中定格你的拍摄对象。试着捕捉一位快速的动中位舞者的动作或是拍摄对象将头发从一边拨到另一边时的动作。用这种方式捕捉动作是肉眼所远远不能及的,因此也就能拍摄出视觉上十分震撼的作品。








技巧4:掌握后帘同步








一种更具进阶性的技术是用闪光灯或影棚闪光灯支撑后帘同步(这就意味着在快门关闭前开启闪光灯,而不是在快门开启前。)








运用后帘同步你就可以制造出富有创造性的模糊的光束,但是相机的闪光(无论是来自闪光灯或灯光)却能清晰地捕捉你的拍摄对象。你可以用闪光枪或影棚闪光灯来达到后帘同步的效果。通过不断地试验以求在你的拍摄对象和光束之间达到最佳的光氛。如果你掌握了这种技巧,效果将是惊人的—继续尝试下去吧。















技巧5:运用变焦功能








通过聚焦你的拍摄对象,并不断地快速拉近拉远焦距,可以制造出放缩模糊的效果,这是肖像摄影的一种好技术。你需要运用较慢的快门速度去捕捉变焦移动;首先聚焦于你的拍摄对象,然后不断地放大缩小你的镜头。也可以尝试将这种效果和来回地移动你的拍摄对象相结合以创造出更加有趣的效果。








技巧6:混合不同快门速度下的照片








通过图像处理软件合成图像来结合各种快门技术。试着将你用较快的中速拍出的照片和较模糊的照片合成制作出一幅艺术照。你还可以复制你的拍摄对象,这样在同一张照片中就会有多个对象。








汽车摄影中的创意快门速度——马特 豪威尔(Matt Howell)








技巧1: 提升快门速度








当在拍摄汽车的动作时你可能大部分时间都会运用较慢的快门速度以制造出速度感,但在有些情况下只有1/1000秒的速度才会起作用。如果一些激动人心的画面真实地发生在了你的镜头前,你一定会想要将画面十分清晰地定格。汽车漂移,飞跃或是撞上水坑都是你加快快门速度的绝佳时机。








尽可能的用你最长的长焦镜头(对这种拍摄工作来说200毫米的镜头是最低要求)并练习你的对焦技术,如果车的造型不是很完美,那么即使是将水洼里的水滴飞溅而出的瞬间定格也是没有用的。这时正面摄影是最好的,但这对你的自动对焦系统来说会很难。如果有这样的困难,你可以尝试手动的预对焦。















技巧2:降低快门速度








当我想让一辆车变的更有趣,或是让一辆飞驰的车看起来极具速度感时,我就会调慢快门速度。通常情况下,当水平摇拍时,也就是当我用70-200mm的镜头站在路边15到25米远的地方而车刚好经过时,我会将快门速度调到六十分之一秒,这样拍到清晰图像的机会就比较大。








下次你外出拍照的时候,可以尝试调慢快门速度。然后在此基础上再调慢一点,看看会发生什么。确保你的站姿牢固,两腿适当的分开,臀部与道路平行。尽早的开始追踪汽车,当汽车靠近时轻轻地触动快门,然后继续摇拍,直到你的身体已不能再弯曲为止。至多十五分之一秒的快门速度,汽车就会变得模糊。但即使是这样,汽车的前照灯和司机也应该在图像中足够清晰,这样出来的效果才会足够惊人。















技巧3:夜猫子的拍摄








我喜欢夜拍,但不少汽车摄影师都被我这样的想法吓坏了。其实要夜拍你只需三脚架,长时间的曝光,以及一点想象力。这张路虎的照片是在一个山洞中拍摄的,当时洞里面漆黑一片。唯一的光线来自于图中“路虎”的侧灯,其他光线则是画面外另一辆越野车向左照射的灯光,以及摄影师在服务站买来的手电筒,这只手电筒的亮度相当于150万支烛光。相机被固定在三脚架上,快门速度为30秒;接下来我用手电筒将洞穴的墙壁照亮,但灯光一定不要朝着相机,这样可以避免镜头光晕。








技巧4:追踪








这是全世界汽车杂志的主要摄影技巧。从旁边也在移动着的车辆中拍摄行进中的车辆。这种方法成功的秘诀是一条平稳,干净的路,或是在汽车能保持时速三十英里时跟拍,这需要一双不会颤抖的手以及1/30秒的快门速度。如果这样做有困难,你可以使用防抖镜头,或是将快门速度调至1/60秒。记住,汽车摄影一定得非常清晰,杂志的美术编辑通常都会仔细的察看车头灯,或是否能看清楚车牌尾部的邮政编号。如果他们能看清,那很明显你做得很好。















技巧5:一点点闪光








静态的汽车拍摄也不一定非得百分之百静态;一点点运动或是一点补给灯光都能增加照片的趣味。我的一位客户让我去麦克拉伦拍特写,我们无意中发现了这辆没有引擎的价值200万英镑的F1跑车。








我想要在它开出来的时候拍出引擎转动的画面,所以我把相机固定在三脚架上,将快门速度调为0.8秒,以使图像在白色的房间里准确地曝光,并使周围的工程师和引擎模糊化。一束闪光对准车,以使车的颜色更有力度,同时在倒车的时候使引擎处于半熄火状态。








这种技术实施的过程中可能会有些混乱,所以你应不断地试验你的曝光时间和补给闪光的力度,直到达到令你自己满意的效果。















技巧6:钻探式摄影








相较于其他的摄影技术出来的效果,我经常被问及这种技术的效果是怎样创造的。虽然原理很简单,但要达到这种效果需要一些特别的工具以及仔细的思考。从根本上说,这个方法是用三脚架或特制的吊杆将相机悬挂在车上方。这些设备通常依附于汽车的引擎盖或是用吸盘夹挂于屋顶,这样当车移动的时候,相机就会随着它一起动。拍出来的照片中汽车会异常清晰而背景则是模糊的。








当藏在汽车后的工作人员慢慢地向前推车的时候,快门的速度经常会在20到30秒之间(引擎发动时会不停的震动,因此你的相机可能会摇晃)。即使现实中汽车只是以步行的速度在行进,如果曝光的时间越长,汽车看起来就会跑得越快。三脚架和吊杆随后可以用图像处理软件修整。最好是在晚上或是低光的条件下尝试这种拍摄方法,例如在悬垂的树枝下,如果树枝在图像中被模糊化,那么就会感觉速度特别快。








风景摄影中的创意快门速度——摄影师:马克 格雷(Mark Gray)








技巧1: 瀑布








拍摄瀑布最好的方式就是用较慢的快门速度。用至少慢于1秒的快门速度,可以使瀑布或其溪流河流呈现出神奇的、如丝般光滑的水流效果。用较长的快门时间可以产生出类似的效果,但如果有风的话可能画面中会出现一些不必要的模糊不清的树或植物。















技巧2:车辆光迹








在夜晚或是黄昏拍摄的时候制造出车辆光迹的效果是很重要的。在拍摄移动中的汽车或船时运用不短于10秒的长快门速度可以在你的照片中制造出光线的效果。车头灯可以制造出白色的光线,尾灯则可以制造出红色的。一般来说,快门速度越长,车辆光迹的效果就越好。















技巧3: 雾水








当拍摄巨浪翻滚的海景时,用5秒或大于5秒的较长的快门速度,可以把图像中的水创造出雾蒙蒙的效果。当你想要将浪花撞击着的岩石或其他的物体拍入你的镜头之中时,使用这种方式的效果最好,当然这些物体得保持绝对的静止。美丽的日出或日落可以使整体的效果更加好。








技巧4:凝结的水








以1/125秒或更快的快门速度拍摄海景,可以定格浪花或水。这样的效果和上面提到的雾水效果是截然不同的,但也是非常有创造性的。记住要定格水的动作需要大量的光,所以你最好选择在中午的时候拍摄,避免日出和日落这样的低光期。















技巧5:星迹








将你的相机对准晴朗的夜空,让你的快门打开几个小时而不是几秒钟,你的照片将会产生一种神奇的效果,叫做“星迹”。当地球自转的时候,星星似乎也在运动,由此产生横穿天际的条条光迹。最好是在远离光污染的地区尝试星迹的效果。电影摄影机要比数码相机更适合拍摄星迹,因为摄影机不依赖于电池而且还可避免因长时间曝光而产生的杂音。








技巧6:平移和缩放








当你用较长的快门速度拍摄风景时,你可以通过平移你的相机或是一直拉近或拉远镜头创造出与众不同但却极富创造力的效果。为了得到最好的效果,你可以多尝试将快门的速度调至长于2秒。








光绘摄影的创意快门速度——迈克尔 博山克(Michael Bosanko)








技巧1:巧用B门








在进行光绘拍摄时,需要把相机的拍摄模式调整到“B门”模式。在白天,你可能从来都没用过B门模式,因为夜晚才是B门的用武之地,它可以让快门无限的开启。注意:这里不是指那些低端相机,而是比较专业的机子,最好带有一个电池手柄,这样你就可以在晚上长时间进行光绘摄影了。








技巧2:避免光污染








那些光污染比较少的区域可以为创造光效果提供最佳的拍摄背景。你保持快门开启的时间越长,你的灵活性和创造性就会越高。如果拍摄背景一片漆黑,你就需要大强度的光照设备并通过站在镜头之外,缓慢并且稳健地移动光照设备的方式去照亮那些黑暗但有趣的地方。















技巧3:清晰、明亮








把相机传感器想象成一块木头,把你的电筒想象成一快烧红的金属,而你就是要用烧红的金属去炙烤木头。你移动地越流畅,光迹就会越明亮。如果你把镜头对着电筒光太长时间的话,你会就会如那块烧红的金属“烧毁”图像,得到你所不希望的很强烈的反射光。如果你需要停一下,那么把电筒关掉。当你准备给影像增添新的元素时,把电筒背过去,然后开始迅速移动。而当你用B门拍摄时,这些可以在一次拍摄中完成。








技巧4:平稳地移动








选择B门模式后,你可能会让快门保持超过30秒的开启状态,所以你的相机则需要像石头一样平稳地保持。为了达到这一点,你需要一个坚实的三脚架,而且每条支架都可以独立调节,它们可以让你在户外拍摄时避过一些障碍物。如果你需要在柔软的地方搭三角架,比方说沙子或泥土中,你可以在三脚架的底部放一个垫子来分散它的压力。








快门线的存在是十分必要的,它可以帮助你打开快门,并将快门保持在开启的状态,让你有空去继续有关光艺术的拍摄。如果你有朋友在身边,他们就可以帮你操作快门线。当然,你也可以同时启用快门线和相机的定时功能,最好将时间设定为10秒。这种设定会提供给你充足的去设置框架和在开始创造之前做深呼吸的时间。








技巧5:提前计划








一旦你了解了关于光艺术的的基本要素,你就会了解在后半夜里相机电池是很有可能会没电的。所以,如果你计划在郊外或是城市街道呆一个晚上进行拍摄,确保你要用的每一块电池都充满电。在出发之前准备好一切,毕竟一切顺利地如同在自己家一般要好过在黑夜中笨拙地摸索。








体育摄影中的创意快门速度——马克 佩恩(Mark Pain)








技巧1:不要太快








拍摄运动项目或是要捕捉极好的动作时,并不是总要选择最快的快门速度。许多人都犯了这个错误,结果照出来的图像看起来是静态的。其实只有当你在拍摄跳水运动或是想要定格水的流动时你才会用到这种速度。对于大多数体育项目来说,1/750或1/800的快门速度就已经快到可以定格某个动作。但在拍摄跳水运动时,你得将快门速度调至1/2000才能保证你能将动作定格。















技巧2: 速度和摇拍








要拍摄一张高速运动的好图片不总是需要超高速的快门速度。你可以适当调慢快门的速度来来创造出带有这样一种具有速度和行动的感觉。摇拍F1中的一辆车或是其他的汽车运动时用1/125秒或更低的快门速度会创造出一种很棒的速度感。但是真实的运动和戏剧的感觉是要通过一些真正的慢速摇拍才能创造出来的,比如将快门速度调至1/15秒或更慢。快速精通这一技术是一件很难得事,但是认真的大量的实战练习可以使你的命中率大大提高。不要忘了一些最糟最乱的背景也可以转化最好的摇拍作品,杂乱模糊的色彩也可以产生出很好的效果。








技巧3:做好准备








为了拍摄出具有惊人效果的照片,当你在拍摄过程中需要变换位置时,你得将你的快门速度一直保持在最快状态。之所以这样,是因为当你想要从换到一个更好地拍摄位置拍出不同角度的照片时,你要拍摄的动作并不会停下来等你。你永远不知道下一秒会发生什么。如果你在拿起相机的一瞬间根本没有时间去变换它的设置,那么把你的相机设置好以便随时可以定格一刹那间的动作。























技巧4:实验








想要在拍摄体育赛事时更有创造力,用更慢的快门速度进行实验。就像这张在北京奥运会上拍摄的击剑的照片,快门速度为1/4秒。在不同的灯光之下,不同的运动所拍摄出的效果可能会非常的不同,但数码相机的好处就在于你能随时决定你想要拍出的效果。在你用1/4秒或更慢的快门速度拍摄时,你最好将你的相机靠在一个稳固的地方。








技巧5:闪光








当你在实验你的快门速度时试着给你的图像打一点闪光(如果条件允许的话)。闪光枪以1/64的功率持续短短的1/30000秒或是以半功率持续1/2000秒。在较长时间的曝光中闪光灯“砰”的声音能够使你的图像看起来更加清晰而不是连续的模糊不清。








技巧6: 一点痕迹








有时你所需的只是一点点移动的痕迹。这张照片中,汉密尔顿的赛车速度被戏剧化的放大了,这正是因为旁边日光浴者的对比出的效果。在这种情况下,1/160秒的快门速度就可以足够传达出我所想要的图片的感觉。如果模糊过度,汽车可能就会无法辨识;而不够的话,汽车则会显得太过静态化。
一生只去一次的地方带什么摄影器材

















        近可能是一生一次的经验留下回忆做好准备,不想因为准备不足而留有遗憾。所以虽然技术不佳,还是写写一些自己心得的分享。年来越来越多人前往特殊景点旅游摄影,但鲜少人写要怎样为这








首先就是要去照什么,去哪里照,与什么时间去?由于主题太不一样,每个摄影者的喜好,对品质的要求都不同,很难写出一个大家都会认可的摄影器材选择,我也只能分享一些我的配件与方法,让大家参考。








       两个机身








你永远不知道哪个机身会坏,所以我永远带两个机身。个人的选择是Canon 5D III+7D,主要是因为两者使用相同的镜头,记忆卡与电池,携带上非常方便。这样的组合除了有个安全的备份,同时可装上不同焦距的镜头,避免临时要换镜头却没拍到的窘境,还可大大降低入尘的机率。








        你所需要的镜头








我都是轻便为主,所以带的是24-105、100-400、50定焦,和APS-C专用的18-200旅游镜。两台机身这样的组合可以涵盖24-400(在APS-C机身上可达到600+)的焦距,可以满足我大多时候的需求。由于非洲国家公园内的旅馆大多节约用电,所以还是需要大光圈的镜头,我选50/1.4 主要是因为小巧。至于18-200,那一支主要是用在需要不同焦距,但环境恶劣无法更换镜头,也不适合带两组机身的状况下,热气球就是一个很好的范例。超广角部分我都是使用接图来代替。
















        50/1.4 很适合于光线不足的旅馆拍摄
















        Canon 100-400 我大多拿这来当特写用的镜头















       旅游镜望远端的压缩效果也很适用于远方的物体
       三脚架








非洲使用三脚架的机率不高,因为国家公园内是不能下车的,同时车上放三脚架意义也不大,因为有一堆摄影者车上走来走去根本稳定不了。唯一比较有可能的是于旅馆拍夜景与星轨,问题这两个我都没兴趣。非洲是疟疾疫区之一,晚上蚊子多,我不想冒险。车子上我推荐简易的沙包,让人可以在车窗等附近放置相机,减少手晃的机率。
















       在非洲你的焦距永远是不够的
















       热气球上你真的从广角到望远都需要















        四颗电池








虽然目前电池的续航力很好,同时电池状况机身都会检查不像以前突然说死就死,但多备无患。首先是因为拍照的关系有时候常常在外面,虽说不大可能,但还是有机会一天用完一整颗电池的用量。第二就是回旅馆休息的时间有时候不久,没有足够的时间充电,所以以时候是直接留一颗用耗尽的电池在旅馆里充电,外带含两个机身内的只有三颗,一颗备用,不算多。








       尽量多带记忆卡(或大容量记忆卡)








基本上第一次到非洲的人都会忍不住不停地按快门,毕竟什么事都新鲜,大家不是用最大图档就是用RAW,一天六小时下来,不用几天记忆卡就用

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